Алтай — Тува — Хакасия в августе на Nissan Pathfinder

 

Или Вдвоём на Кату-Ярык — Укок — Бугузунский перевал на городской машине

Да, ребята… Вот мы и вернулись… Вообще, мы автопутешественники, каждый год куда-то стараемся съездить. Вот за последнее время: Ахтуба—Элиста—Туапсе 2006; Ейск—Туапсе 2007; Волгоград—Элиста—Кисловодск—Домбай—Эльбрус—Туапсе 2008; Мурманск—Рыбачий—Хибины—Белое море 2009; Одесса—Львов 2010; По Закарпатью 2011; По Беларуси 2012; Байкал 2013. В этом отчёте больше впечатлений от поездки, от увиденного, чем детальной информации в хронологическом порядке: во сколько встали, где заправились, что закупали в магазинах, в каком месте яма на дороге... Состояние дорог нас вообще не очень волновало — какие есть, такие есть, принимал как данность, как погоду. Тем более, машина многое позволяет. О машине скажу в конце. Рассказ этот для тех, кто в этих местах ещё не был, хотя, может, и всем остальным будет интересно. Таким запомнились эти дальние края нам, людям, впервые здесь побывавшим. Если краткое содержание, то вот: Ездили в одну машину, вдвоём с женой, 4 недели, выехали из Обнинска 28 июля, вернулись 23 августа. Проехали 12 с лишним тыс. км, там, где нельзя ехать — шли пешком… Где успели побывать: Естественно, весь Чуйский тракт, Чемальский тракт (до Куюса и обратно), Кату-Ярык и ЮБТО (Каменные грибы и Учар), проехали через перевал Тёплый ключ на плато РЈРєРѕРє, через Бугузунский перевал и ущелье Муген-Бурен — в Туву (Кызыл), были в Ергаках (Каменный город и Висячий камень), потом побывали на Саяно-Шушенской ГЭС и в Шушенском, видели Туимский провал и Сундуки, а также по пути туда-обратно: Тольятти, Сибайский карьер, Коркинский разрез, Париж (деревня такая), Бийск, Горно-Алтайск, Киров, Кострому, Переславль-Залесский. Ночевали в основном в машине (всё приспособлено), но также на базах и в гостиницах. Впечатлений море. Машина опять не подвела, провозила и там, где не должна была… Ну а вот более подробно: В этом году Алтай, пожалуй, затмил даже прошлогодний Байкал, впечатлений гораздо больше. Надо сказать, что эту поездку мы планировали давно, хотели на Алтай поехать ещё в прошлом 2013 г., но тогда, в 2013 решили «взять» (и «взяли» ) более дальнюю точку — Байкал (в прошлом году мы проехали 15 600 км за 34 дня), и уже по дороге назад понимали, что следующая поездка — Алтай. Конечно, строя такие глобальные планы на отпуск, надо понимать, что вероятность их осуществления — далеко не 100%. Но у нас на данном этапе сложились очень благоприятные условия — нам с женой без малого по 50, и здоровье пока позволяет. Дети уже выросли и самостоятельные, родители (дай Бог здоровья) тоже самостоятельные. Работа в данный момент позволяет отлучиться на месяц, есть желание поездить и некоторая техническая возможность в виде специально под это прикупленного Pathfinder. В общем, «вчера было рано, завтра может быть поздно» , как говаривал классик. Я почти год прорабатывал маршрут, читал отчёты, искал интересные для нас точки осмотра, с учётом того, что мы в прошлом году уже кое-что по дороге посмотрели. Хотелось, по возможности, проехать другим путём, чтоб не повторяться. Поэтому решили туда ехать более «южным» путём мимо Оренбурга, а обратно — более «северным» , через Пермь — Киров — Кострому. Это увеличило маршрут примерно на 500 км, но не принципиально, зато новые места. Расчётная длина маршрута — 11…12 тык, 24 дня. Попутчиков на такой формат путешествия найти довольно сложно, поэтому, как и в прошлом году на Байкал, решили ехать вдвоём одной машиной. Как и в прошлую поездку на Байкал, ночёвки на маршруте распланировали заранее примерно так: на две «лесные» - одна в гостинке. В машине для ночёвки всё приспособлено, ночевать очень удобно и приятно. Да и просто нравится нам посиделки и ночёвке на природе. Вдвоём — вещей не много. Они почти все умещаются в верхний багажник, в салоне получается полноценное спальное место на надувном матрасе, время на раскладку — пять мин, поэтому палатку решили не брать в этот раз, на Байкале она нам так и не пригодилась.  У нас уже давно выработались требования к местам ночёвки: возвышенность, светлая, продуваемая, с хорошим обзором с одной стороны и лесом или лесополосой с другой (типа опушка леса или край поля). Конечно, некоторые меры пассивной и активной безопасности мы принимаем, об этом я сказал в форуме в ветке «Ночевка в палатке на трассе. Безопасно ли?» , пост №255 http://forums.Carsjapan.ru/travel/t1152154675-p13.html#post1162821244. Из оборудования — минимально необходимый запас: навигатор Гармин, регистратор, антирадар, рация, ноут, бумажные карты, туристский шмурдяк. Первая ночёвка была на выезде из Пензенской области на опушке леса, проехали примерно 830 км. На следующий день Жигулёвские РіРѕСЂС‹ в Тольятти решили не осматривать (на Алтай едем), но заехали, так сказать в логово «Автоваза» , посмотрели город, проехались мимо самого Автоваза, его красивого главного корпуса, но цель была — технический музей Автоваза. Удивительная экспозиция различной техники на двух огромных площадках под открытым небом, ходили открывши рот там часа три… Там собрано всё, начиная от строительной техники, заканчивая авиацией и дальним космосом. ...Когда нажмут водители стартёры... Без таблички была, но похоже на какую-то торпеду. Система десантирования техники с расчётом. Беспилотник 80-х годов. На дальнем плане главный корпус Автоваза. Не знаю, какое отношение это всё имеет к Автовазу, но от Жигулей там только небольшой ангар с машинами, не пущенными в серию. Ну, очень интересно: Это «Питер-турбо» по мотивам Аксёнова «Остров Крым». Правда, я Питер-турбо не так себе представлял, посолиднее он у Аксёнова... Это не ЛУАЗ, а НИВА-амфибия. А вот это знаменитая машина, борт №206, она участвовала в ралли-рейдах в 94-96 г, была на подиуме, кажется, Москва—Пекин в 94 г. Такая могла быть «семёрка». За день проехали немногим больше 500 км, вторая ночёвка была за Бузулуком, как теперь понимаю, в нескольких десятках километров от Тоцкого полигона, где в 1954 году были проведены учения с применением атомной бомбы... Следующая наша цель — Сибайский карьер. Оренбург — Саракташ — Исянгулово (уже Башкирия), началась южная оконечность Уральских гор, пересечённая местность, спуски-подъемы. Проезжали мимо лошадиной фермы, купили бутылку кумыса на пробу. Вкус странный, нужна привычка к этому. Сибайский карьер (г. Сибай, Башкирия), глубина — более 500 метров, а диаметр карьера — 2 километра, добывают медноцинковоколчедановую руду. На смотровую площадку нас не пустили, ездить по инстанциям за разрешением не хотелось, мы удовлетворились осмотром с подъездной дороги, хоть оттуда дна так и не увидели.   В середине дня двинулись дальше. До Парижа (село такое) пробирались огородами по задворкам Челябинской области через Субутак и Еленинку. Шли по приборам и по опросам местного населения. Сначала плохой асфальт, потом грейдер и грунтовка. Затем полевая дорога километров 10-15 и переезд через арык (хорошо, дождей не было) в поле недалеко от «белой горы» , как сказали местные. «Р‘елая РіРѕСЂР°» в чистом поле видна километров за 15 — видимо, отвалы рудника. То ли мрамор, то ли известняк такой белый. Постепенно выбрались на гравийку, им отсыпанную — белую, как по зимнику ехали. Село Париж, что в Челябинской области, где Ростелеком несколько лет назад поставил вышку связи — уменьшенную в 5 раз копию Эйфелевой башни. Эти и другие иностранные названия посёлков (Балканы, Лейпциг, Фершампенуаз) в тех краях появились после войны 1812 года. Молодые парижане. Как потом выяснилось, живут в тех местах нагайбаки — православные татары. Естественно, гостиниц в Париже нет, поэтому ночевали на опушке, отъехав километров десять «от городу Парижу». На следующий день, проехав через райцентр с европейским названием Фершампенуаз, выбрались на нормальную дорогу: Магнитогорск — Челябинск. В планах у нас был РљРѕСЂРєРёРЅСЃРєРёР№ угольный разрез. Он неподалёку от Челябинска, и мы хотели на него поглядеть ещё в прошлом году, но тогда шёл ливень, пришлось проехать мимо. Коркинский угольный разрез глубиной более 500 метров и диаметром 3,5 километра. Говорят, что это самый глубокий угольный разрез в Евразии, и единственный в мире карьер, где добывают уголь с глубины более 500 метров открытым способом. Он находится на окраине города Коркино, рядом с Челябинском. Внутри где-то горит уголь, видно, его никто не тушит, весь карьер заполнен сизым дымом, несмотря на моросящий дождик. Ветра внутри никакого нет, говорят, уголь там нет-нет, да горит даже зимой. Еле видно дно, где работают многокубовые экскаваторы и Белазы. По спирали туда спускается не только автодорога, но и железная дорога. Понимая, что фотографии наши далеко не на профессиональном уровне, хочется немного сказать в своё оправдание, что ли... Мои дилетантские фотки как здесь, так и дальше, конечно, не передают… Но смешная мыльница Самсунг, которая помещается в карман вместе со штативом и там не чувствуется, всё-таки в моём представлении рулит по совокупности свойств, она всегда под рукой и не весит… А как тащить с собой, скажем, на водопад Учар (9 км 4 часа в одну сторону по козьей тропе) кроме себя ещё и зеркалку весом в полтора кило — не представляю… Не захочешь никаких фот делать уже… Да кроме того ещё и уметь надо фотографировать, а лучше талант иметь… Эти непрофессиональные фоты для себя, для памяти, кроме того, нам важна простота переключения в режим видео (снято ещё видео 26 гигов, для фильма в семейный архив). Ближе к середине дня, намокнув под моросящим дождём и надышавшись дымом тлеющего угля, разделив тем самым незавидную долю жителей г. Коркино, с которым непосредственно соседствует разрез, мы двинулись дальше, в сторону Ишима. Итак, как знают все, кто здесь бывал, через районный городок в Тюменской области Ишим приходится объезжать Казахстан по различным «спецучасткам», т.к. после развала СССР федералка М5 цепляет Казахстан. Напрямую через Казахстан мы не поехали, хотя тоже можно, но хрен редьки не слаще. Вроде дорога там лучше, но Казахстан мы пока отложили, возможно, ещё поедем туда специально, познакомимся поподробнее. Вопиющий пример такого спецучастка в районе Ишима — знаменитое место «Бердюжка» (Тюменская обл.) — примерно 20 км без асфальта. Там не то, что не было дорожников, похоже, что там не ходил даже грейдер (на момент написания отчёта это знаменитое место вроде закатали асфальтом). Ну, нам-то, старым джиперам, скажем, ладно, привычно по буеракам скакать, даже интересно (всё-таки достопримечательность!..), а фуры ругаются, аж у меня уши вянут, что уж говорить про жену… Почему это бойкое и оживлённое место до сих пор забыто Богом и Путиным — для меня загадка. Это при том, что дороги делают по всей стране, зачастую чересчур усердствуя в освоении бабла, например, снимают асфальт, положенный недавно и кладут новый. Вообще, про дороги — отдельная тема. Но очень уж очевидно, что в соседних областях дороги по качеству отличаются принципиально. Как сказала жена: «Наверно, разный грунт…». Вообще, одни из самых плохих дорог — в Тюменской области. Просто разительный контраст с соседями: Курганской, Свердловской, и Омской областями, где в целом нормально можно ехать, местами даже быстро… Кстати, Тюменская область ещё выделяется ценой на топливо. В среднем, дизель вокруг стоит 32 руб./л, в соседней Курганской вроде даже 30 руб./л, а в Тюменской, где и добывают нефть: 34,5 руб./л. Как только появилась связь — позвонили, забронировали номер в » в Ишиме. Интересный случай был на заправке возле Ишима: человек из полной людьми легковушки с багажником (наверно, тоже путешественник), причём тоже запаренный, после дня перегона спрашивал меня, как ему проехать. Причём название города, на который ему держаться он забыл, навигатора и карт у него не было. Там в основном, всего три направления, причём методом наводящих вопросов удалось выяснить, что они ехали из Челябинска... В общем, на Омск я показал ему направление, и они поехали, наверно, вспомнили куда им надо... С утра двинулись дальше, на восток. Дорога в 1000 км от Ишима до Новосибирска — довольно скучна. Омская и Новосибирская области вдоль федералки — заболоченная равнина, поля. Надо сказать, что в Сибири мы почти не встречали брошенных, заросших необработанных полей, как у нас в Нечерноземье. Всё везде обработано, растёт хлеб, кукуруза, подсолнух, ещё много чего. Земля, как показалось — везде чернозём. Такие красивые и обработанные поля мы ещё видели в Белоруссии и на юге — Кубань, Ставрополье, Ростовская. Но там сам бог велел, а в Сибири такое видеть было неожиданно... Вообще, впечатления от Сибири, которые появились у меня ещё в прошлом году можно обобщить так: самостоятельная, самодостаточная страна с промышленностью, сельским хозяйством. Оттуда европейская часть (та, где мы, перед Уралом) почти не видна (потому что маленькая и далеко). Москва, конечно, где-то есть, но она рассматривается как неизбежная, и, возможно, досадная нагрузка, которую надо кормить и подчиняться... Люди живут по разному, есть и депрессивные города и районы, но брошенных деревень, как у нас, я не видел. Мне показалось, что Сибирь вполне сама себя кормит. И не только себя. Люди доброжелательные и открытые, в том числе и национальности — алтайцы, буряты, казахи, хакасы, и, даже тувинцы, которые своеобразны, но неприязни и агрессии мы не видели. Кстати, кто не в курсе, как и я был до недавнего времени — Алтая два. Алтайский край (степной Алтай) со столицей Барнаул и Республика Алтай (Горный Алтай) со столицей в Горно-Алтайске. Вся красота — в Горном Алтае, куда мы и направлялись. На 5 день к вечеру мы заночевали чуть не доезжая Новосиба на краю берёзовой рощи на поляне с лесной клубникой. Этим закончился 1 этап нашей поездки — завтра мы в Горном Алтае. За эти 5 дней проехали чуть меньше 4 000км. Новосибирск объехали с юга, затем через плотину ГЭС, мимо Барнаула в Бийск. В Бийске после моста через Бию начинается Чуйский тракт — главная и единственная сквозная дорога Горного Алтая. Одна из наших целей — проехать по Чуйскому тракту «до монгольской границы…» как поётся в той песне про Кольку Снегирёва. Кстати, у героев песни есть прототипы, но в отличие от печальной судьбы персонажей песни, судьба прототипов гораздо более счастливая, они прожили всю жизнь вместе, и живут чуть не до сих пор. Про это про всё есть в Интернете. Не доезжая Бийска — место гибели Евдокимова. В Бийске зашли в музей Чуйского тракта — единственный музей у нас, посвящённый автодороге. Итак, Чуйский тракт. Он уже не такой, как в фильме «Живёт такой парень» с Куравлёвым, нормальный двухполосный асфальт, начинается дорога от Бийска. Раньше примерно этим путём проходила торговая тропа, затем в начале 20-го века царское правительство решило построить дорогу. Изыскания проводил инженер В.Я. Шишков, который ещё и писателем был, написал «Угрюм-река» и др. А построена дорога была только в середине 30-х годов. Интересно, что в 34-м году прошёл пробный автопробег: 28 грузовиков, они шли эти 540 км несколько дней, но вроде все доехали, хотя тогда не было ни асфальта, ни мостов, ни ограждений. Этот памятник на окраине Бийска. Жаль, что машинка выглядит не натурально. Едем по Чуйскому вдоль Катуни не спеша, останавливаясь у каждого интересного нам предмета. В начале (примерно до Семинского перевала) дорога довольно многолюдна и попсова. Село Сростки — родина Шукшина. И ещё здесь знатные пирожки и беляши. Этот камень привезён с Укока. Не знаю, зачем привезли, но я решил прикоснуться к неизведанному, «вдруг не придётся...» — думал я тогда... Ночевали в Майме, в гостинице «РўРёС…РёР№ РґРІРѕСЂРёРє». Действительно, дворик оказался тихим, несмотря на гулявшую там свадьбу. На следующее утро, в воскресенье, заехали в Горно-Алтайск, хотели посмотреть музей. Но он был закрыт, написано было, что нет воды... Колоритный дедушка — житель Горно-Алтайска. Чем-то он мне напомнил моего деда... может, светлым плащом и шляпой из семидесятых... Разрушенный недавним наводнением РјРѕСЃС‚ через Катунь. Село Манжерок, модный аттракцион — РґРѕРј вверх ногами… Сейчас вроде уже достроен. На одной из турбаз по дороге. Рафтинговая собака... Памятник Р’.РЇ. Шишкову. В селе Усть-Сема — здание, которое было в фильме «Живёт такой парень». Пешеходный мост через Катунь. «Малые формы» у кого-то во дворе. Здесь же у нас запланирован радиальный съезд с Чуйского — уходим влево в сторону Чемала по Чемальскому тракту. Хотим посмотреть пос. Чемал и окрестности, и дальше, по долине Катуни ещё км 50 без асфальта до старинного села Куюс. Все дороги в Горном Алтае, да и в любых горах идут в основном вдоль рек — в долинах или ущельях. Вот и Чемальский тракт отвернул от Чуйского вместе с Катунью в посёлке Усть-Сема. Дорога тоже асфальтовая, но более серпантинистая и менее людная. Уже перестают удивлять странные названия посёлков, будто взятые из разных языков — Чепош, Узеня, Элекмонар… Чемал — райцентр. Интересно, что в долине свой мягкий микроклимат и Чемал — один из самых тёплых городов Сибири. Видно, не зря в здешние санатории во время войны свозили эвакуированных детей. Был среди них и мой тесть. Как их вывозили из блокадного Ленинграда зимой 42-го года и везли сюда по Чуйскому в открытых газогенегаторных полуторках, он рассказывает до сих пор. И вот мы специально нашли тот детский санаторий. Подсказали местные жители, они помнят. Санаторий работает до сих пор, охранник нас пустил на территорию, мы сделали несколько фоток. Но тесть не узнал ничего на фото, здесь всё по-другому, да и было это 70 лет назад. Напротив села, посреди Катуни — остров с отвесными скалистыми берегами, называется Патмос. К нему подвесной мост, на острове женский скит, там же вырубленный в скале образ. Чтоб пройти по мосту — очередь из паломников, запускают по нескольку человек, чтоб не было давки на этом маленьком острове. Мы не пошли, а фотки вот: Недавнее наводнение смыло мост, его восстанавливают, а пока понтонный, который построили военные (в новостях в начале лета об этом говорили). Ещё одно интересное место тут — Чемальская ГЭС. Она построена ещё в 1935 году и стоит на реке Чемал в месте впадения в Катунь. Мощность её 200-500 кВт, она снабжает только соседний санаторий, и вообще вроде как уже не работает, но там охрана, на территорию не пускают. На фото видна отметка уровня недавней воды — почти по верх окон. Зато вокруг — жизнь кипит… Ларьки, шашлыки, тарзанки, катание на моторке… Типа парк экстремальных развлечений. Вода в Катуни — бирюзового цвета. Походили по подвесному мосту, по окрестным тропам над рекой. Слева впадает Чемал, видно воду другого цвета. Поехали дальше, за Еландой асфальт закончился. На ночёвку встали довольно рано, часов в 7 по местному, на берегу, в месте с красивыми видами. Здесь народу не много — вставай, где хочешь. Оставалось время и искупаться, и погулять по окрестностям. В Куюс — небольшое старое село, последнее в этой долине, приехали на следующий день с утра. Дворов 30-40, несколько улиц, магазин, сотовая связь. Живут алтайцы, село вполне живое, много детей. Заметили на одном заборе самодельную табличку «Музей». Постучались, нам открыл колоритный дед, как оказалось, и создатель этого самодеятельного музея. Зовут его Анатолий, он здесь родился, и все его деды здесь родились. Часа два мы осматривали его экспонаты — шаманский бубен, петроглифы на камнях, самодельные фигурки из корней, старинную утварь и предметы обихода, орудия труда, инструменты. Слушали его рассказы о шаманах, о том, какой здесь был колхоз-миллионер, как он разводил разные породы коз, а их белый пух шёл и для космонавтики «… а теперь ничего никому не надо…», рассуждения о политике. Потом завёл к себе домой, сыграл на варгане, добыл огонь огнивом. Снимали в основном на видео. В общем, уезжали из Куюса под впечатлением. По дороге назад не смогли проехать мимо Ороктоевского моста — металлического подвесного автомобильного моста через Катунь, ведущего в глухое село Ороктой. Он чудом устоял при паводке, вода по высоте не достала до него около метра. Красивые виды, здесь Катунь — в твёрдых вулканических породах. Потом узнал, что глубина Катуни здесь 70 метров (при ширине примерно 20-25метров). Заскочили и в Ороктой. Рубиться дальше, за Ороктой с выездом на Чуйский тракт не стали — трофи и триал не самоцель, пока надо пожалеть машину. Впереди ещё есть труднодостижимые цели, будет возможность отличиться... Ещё заглянули в пещеру тысячелетнего шамана. От людей узнали, что вся эта долина может быть затоплена, если построят плотину Алтайской ГЭС на Катуни, как раз чуть ниже этого места. Уже сделаны проходы в скалах — то ли водосбросы, то ли каналы для закладных крепёжных элементов. Но сейчас вроде проект приостановлен, один из главных минусов — в горных породах слишком много ртути, она попадёт в Катунь и РћР±СЊ. Итак, мы проехали весь Чемальский тракт, вернулись в Усть-Сему и продолжили движение по Чуйскому дальше, на юг. Случайно, несмотря на дождь, увидели на горе диких козлов. Сфоткали прямо с дороги. Заночевали где-то на берегу речки недалеко от дороги перед Онгудаем. Уже темнело, место долго не выбирали, съехали с Чуйского к речке, встали так, чтоб с дороги не было видно. Дождик ненадолго перестал и позволил поужинать и прогуляться вокруг. На ночь убрали всё обратно в багажник — опять начинался дождь, впереди по курсу — сверкало. Наутро — отличная погода, но вытаскивать и раскладывать столы и стулья было лень, решили ехать так, а позавтракать позже, в удобном месте. Часам к восьми утра остановились на смотровой перевала Чике-Таман. Думал, напоят нас чаем там, но было всё ещё рано. Поднялись наверх, к высоковольтной линии. Потом, уже дома, посмотрели по карте, там рядом старая дорога, наверно, можно было дойти до неё, не знали в тот момент. Вид на перевале Чике-Таман, после которого Чуйский тракт опять некоторое время пошёл вверх вдоль реки Большая Ильгумень, вплоть до впадения её в Катунь. В этом месте, наконец, мы и устроили завтрак «с видом». Каякеры перед ильгуменскими порогами. Дальше — место слияния Чуи Рё Катуни, не могли не заехать. Остановились посмотреть на петроглифы в урочище Калбак-Таш. Немного платно. Видели странных молодых людей, которые «набирались силы» от камней методом прислонения... Фоткать их неудобно было. Ракета, что-ли... Дальше по дороге памятник Кольке Снегирёву. Жаль, что вместо полуторки — ГАЗ 51. Сейчас за грузовиком уже установлена ещё одна машинка (вроде как догоняет, если я правильно понял замысел автора). И ещё раз жаль, что не Форд, на котором «работала Рая» раз уж это памятник персонажу из песни. Одна из наших целей, мест, где непременно хотелось побывать — «великий и ужасный» РїРµСЂРµРІР°Р» Кату-Ярык, ведущий в долину реки Чулышман и на Телецкое озеро. На Кату-Ярык и Долину Чулышмана ведёт Улганский тракт, который начинается у села Акташ, где мы закупились и залились по полной, т.к. в следующие три дня этого сделать будет толком негде. До села Улаган серпантином петляет грейдер, проходя через Красные ворота — прорубленное место в скале с породой характерного красного цвета, перевал высотой 2100 метров, верховые озёра, долины с курганами. И вот, наконец, открывается нереальная картина — мы подъехали к ущелью, которое под нами. Стоим на краю плато, перед нами противоположная стена этого каньона, а под нами, на глубине около 800 метров — долина и течёт река Чулышман. Высота такая, что едва видны домики у реки — это база, а машины почти неразличимы. Вниз, в эту долину и ведёт перевал Кату-Ярык — трёх с половиной километровый спуск с девятью поворотами по склону примерно в 70 градусов. Уклон дороги на перевале — до 18 градусов, булыжники. Считается самой опасной из официальных автодорог. Недоприводу там сложно, хотя попытки делают, по крайней мере, спускаются самостоятельно. Ну, а обратно — внизу дежурит трактор и ЗИЛ 131. За 7 тыр они с удовольствием затаскивают наверх, но в порядке очереди, т.к. процесс долгий, не менее часа, а желающие вернуться домой из долины Чулышмана есть... но есть и отчаянные — на дороге видел несколько масляных луж от пробитых картеров, а под перевалом — остовы машин. Надо сказать, что это единственная дорога в долину, протяжённостью 70 км до южного берега Телецкого озера, где несколько деревень и турбазы построена только в 1989 году, а до этого была только тропа, либо водный путь — через Телецкое озеро. Но тут тоже не так просто, к Телецкому озеру (длина 70 км, ширина 7...10 км) только два подхода — один с северного берега (небольшой участок, посёлок, но туда подходит автодорога), другой — здесь, на южном берегу — вообще пятак заболоченной земли метров сто с небольшим песчаным пляжем. Туда мы и двинемся завтра, а пока, солнце уже садится, мы решили не торопиться, насладиться зрелищем по полной и заночевать прямо тут, на краю каньона. Ночёвки с таким шикарным видом у нас не было никогда. Это место используется как стихийная смотровая площадка, и люди, оставив машины на дороге, подходят сюда, чтоб заглянуть вниз, откуда они только что поднялись, или куда им сейчас предстоит... Вот тут, попивая шампанское и закусывая «моральным мясом» мы наслушались женских визгов от собирающихся съехать вниз типа «...да я туда не поеду, да я даже туда смотреть боюсь...». Предлагали им шампанское, для храбрости... Кто-то из пассажиров спускался пешком. Народу вниз и вверх едет не много, в среднем пара маши

Партнерские материалы